Los Lagos

RELATOS CHILOTES

2011-09-14T06:17:00.000-07:00

Texto de la Abogado Katty Morales Vera quien ha tenido una extensa experiencia con las comunidades indígenas de Chiloé

El Balseo de las Almas
Historia relatada por don Roberto Panichine, Lonko Comunidad Indígena de Chanquin.

Narra la historia acerca de la existencia de una embarcación que conducía a los muertos hacia el mar, el embarcadero de estas ánimas se encontraba situado en la Punta Piruril, del sector Rahue, desde allí las almas de los difuntos llamaban la balsa que los recogería para iniciar su viaje hacia la eternidad, hacia el fondo del mar. En una oportunidad un hombre del sector quiso embarcarse, aún estando vivo, para descubrir el misterioso viaje. Para lograr su cometido llegó hasta el embarcadero en Piruril y llamó a la balsa. Silvó y silvó, en ese momento divisó en el horizonte que la embarcación se acercaba cada más hacia él. Cuando la balsa estuvo próxima al embarcadero, las ánimas descubrieron el engaño, quien los llamaba no era un alma, era un hombre. El barco emprendió su retirada raudamente, quedando el impostor sin la posibilidad de descubrir en vida los secretos de la travesía.
Pasaron los años, el joven embustero ya era anciano, los años lo habían envejecido rápidamente. Enfermó grave y su muerte fue cosa de días.
Al morir, cómo todas las ánimas del sector, emprendió su viaje al embarcadero de las almas y llamó la balsa para que lo transportara a su otra vida, pero cuando ésta estaba a punto de atracar, sus pasajeros recordaron en el envejecido rostro, al joven que había pretendido engañarlos y decidieron que no lo transportarían en su balsa, abandonándolo a su suerte en la Punta Piruril.
Desde entonces se sienten los incesantes silbidos de esta ánima camuflada en el incesante viento de las dunas de Cucao, llamando a la balsa de las almas.

La Huenchula
Relato de don Jorge Guenuman, Lonko Comunidad Indígena de Huentemó.

En el sector de Palihue, existía un pozo, que luego de surcar innumerables dunas y atravesar grandes montículos de arena, que en todo momento lo mantenían protegido, desembocaba al mar. Cerca del pozo vivía una joven cuyo padre se llamaba Huenchul, de ahí su nombre “Huenchula”. Como toda joven era pretenciosa y cada vez que sus padres le pedían que fuera a buscar agua, aprovechaba el reflejo del pozo para apreciar su larga cabellera oscura y las coquetas formas de su cara morena. Tal era su belleza que provocó el recelo del Piuchén[1] o “Munstruo”.
En una de las tantas oportunidades en que la Huenchula se dirigió al pozo, el Piuchén que desde hacía tiempo la acechaba, se apoderó de ella, arrastrándole hacía las profundidades del pozo. La joven que durante mucho tiempo forcejeó con este ser, no pudo resistir el poder del Piuchén, la contienda fue tal, que al alrededor del pozo quedó su sangre derramada y los baldes con los que acarreaba el agua, tirados por todos lados.
La tristeza de sus padres fue inmensa, su joven hija había muerto.
Años más tarde, un día en que su madre limpiaba las redes de su marido, divisó a lo lejos, en lo más alto de los montículos de arena, la figura de una bella joven que traía en sus brazos a una pequeña. La alegría de la desconsolada madre fue inmensa, en la silueta que se aproximaba, reconoció las delicadas formas de su hija, a quien había dado por muerta.
Entre abrazos y llantos de felicidad, entraron a la ruka, sin que la Huenchula diera explicaciones de su larga ausencia, sólo pidió a su madre que prepara una cuna de madera y paja para recostar a la pequeña, lugar en que la Huenchula la acurrucó, solicitando a la madre que la cuidara, pero sin mirarla, ya que ella debía ir a encontrar a unos invitados.
La Huenchula, por el mismo camino en que había llegado, salió al encuentro de sus misteriosos invitados. Su madre, que no aguantó la curiosidad de conocer a la niña que reposaba en la cuna, espero a que la Huenchula desapareciera tras las dunas para ir donde la pequeña dormía. Cuál no sería su asombro… ¡Al ver la cuna no encontró más que agua!
La Huenchula que estaba próxima a encontrar a sus visitas, sintió lo que la desobediencia de su madre había causado, la bebé que traía, su hija se había transformado en agua. Su enojo fue tal que corrió iracunda hacía su hogar, tras de ella sus invitados comenzaron a salir de mar, precedían su camino, lobos marinos, focas, peces, nutrias y otros animales acuáticos, que furiosos igual que ella increparían el desatino de la madre. Desde las dunas la Huenchula gemía y gritaba desesperada a su madre.
Cansada y desconsolada, dio la vuelta corriendo tras los seres acuáticos que se adentraban a la mar, maldiciendo la playa “Cucan Cuy-Cucan Cuy”. En la medida que la Huenchula gritaba y maldecía, las mareas se recogían.
Desde ese fatal día, nunca más la Huenchula apareció, sólo se escuchan sus maldiciones, que describen el recorrido de los vientos y las mareas.
Debido a las maldiciones Cucan Cuy-Cucan Cuy, se explica el nombre de Cucao y que es producto de la furia de la Huenchula, que esta playa es una de las más hostiles de la Isla Grande de Chiloé.
En síntesis, es posible apreciar que la vida de este grupo de personas, unidas entre sí por parentescos de larga data, tales como los Millacura, Chodil, Nain, Panichine, Guenuman y Cuyul, constituyen troncos familiares sumamente extensos, que hasta los días de hoy se mantienen, en muchos aspectos subsisten los mismos rasgos culturales que les han permitido traer a este tiempo, prácticamente los mismo rituales que practicaban sus antepasados. De esta forma nacen, crecen, forman sus familias y mueren siempre próximos al mar. Existen cementerios situados a menos de 200 mtrs. de la playa, se explica esto posiblemente debido a que se han encontrado conchales con personas sepultadas dentro de estos, tradición propia de los pueblos indígenas aledaños al mar.

[1] El Piuchén es un “munstruo”, que no se ve, pero se sabe que no tiene forma definida, esto se debe principalmente a que habita en lugares acuosos, como pantanos, lagunas, zonas de ponponales, pozos, ríos, lagos y mares. Su fuerza y poder son formidables.

Este material es posible gracias a los relatos que en entrevista grupal aportaron don Humberto Márquez, Roberto Panichine, Juan Guenuman, Jorge Guenuman, Luis González, Georgina Cuyul, José Naín, Jaime Chodil, Víctor Luna y Matías Millacura.

Adjunto este material, para que quien esté interesado sobre el trabajo cotidiano que se realiza con los Pueblos Indígenas en Chile, especialmente en la Isla de Chiloé, lo examine y conozca un poco más. Lamentablemente este tipo de cosas no aparece en prensa, pero las comunidades en Cucao, finalmente se han organizado para trabajar en conjunto y proteger su mar, del que siempre han vivido. En las proximas semanas se internaran en las tramitaciones de solicitud al Estado del Espacio Costero para Pueblos Indígenas, el cual pasará a ser parte de su administración NO de su propiedad, para su uso legal, resguardo y desarrollo sustentable para las futuras generaciones.
El documento que adjunto, constituye parte de lo que ellos relatan en su forma de relacionarse con el mar y que es necesario agregar a la solicitud.
En la tarde de ayer nos reunimos en una típica casa chilota, alrredor del fuego, y los hombres, todos de mar, con sus faltas de expresiones características, hablaron y contaron sus historias como unos niños, rieron, se redescubrieron y volvieron a sentirse orgullosos de su ser. Ese fue un día inolvidable.

Mis especiales agradecimientos a don Ignacio Díaz, Jefe de Gabinete de Gobernación 2006-2010, que cuando el bus a Cucao no salía simplemente porque se le daba la regalada gana, me condujo amablemente, con todos mis lastres.

Compiladora: Katty Morales Vera.

RÍO RAHUE

2010-09-27T11:11:00.000-07:00

El río Rahue, es la amplia cuenca que divide en dos a Osorno.

PINATRAS: CUANDO EL BOSQUE DA DE COMER

2010-09-16T06:26:00.000-07:00

Pinatras (FOTOGRAFÍA: Gabriel Carvajal Valle)

Ayer fui a San Juan de la Costa y encontramos un bosque de roble (Nothofagus oblicua) también conocido como Hualle y Pellín en la zona. En dicho bosque, en las ramas crece un hongo llamado pinatra o Bigueñe, un bolitas blancas de exquicito sabor... el bosque da de comer.

A continuación les dejo unas recetas con este producto.

Bosque de Hualle

EXTRACTO LIBRO: MAPUCHE WILLICHE NI KIMUN IYAEL, SABER Y SABORES DE LA GASTRONOMÍA MAPUCHE WILLICHE,AUTORA EDITA QUINTRAMAN QUINTRAMAN, PROVINCIA DE OSORNO

PINATRA REFRIGERADA
􀂾 Se selecciona y se limpia bien (lavada).
􀂾 Las de tamaño chico se coloca en envase de nylon de kilo en el freezer.
􀂾 Las de tamaño grande se guardan picadas.
􀂾 Se emplea en diferentes preparaciones, como si fuera en estado natural.
NOTA: Esta forma de conservación se emplea con la Caracucha y el llao-llao.
ENSALADA DE PINATRA
􀂾 Se lavan muy bien.
􀂾 Se pican a gusto.
􀂾 Se le agrega cilantro picado.
􀂾 Se le puede agregar cebolla picada fina y amortiguarla si se estima conveniente.
􀂾 Se le agrega jugo de limón.
􀂾 Se le coloca aceite y sal a gusto.
NOTA: Esta misma preparación se puede utilizar como pebre para esto es indispensable la cebolla y el ají de preferencia verde.
FRITO DE PINATRA, DE CARACUCHA Y DE LLAO – LLAO
􀂾 Se limpia muy bien.
􀂾 Se pica a gusto.
􀂾 Se fríe en una olla con aceite, cebolla picada fina.
􀂾 Se agrega sal, ají, pimienta a gusto (huevo optativo).
􀂾 Si desea se agrega hoja de ajo de las plantas nuevas.
􀂾 Se consume como agregado de papas cocidas, puré o arroz graneado, un huevo frito como acompañante y alguna ensalada. También sirve para hacer pino de empanadas.
NOTA: Esta preparación es para todos los hongos mencionados anteriormente.
TORTILLAS DE PINATRAS, DE CARACUCHAS Y LLAO-LLAO
􀂾 Se lavan.
􀂾 Se baten las claras y luego las yemas de huevo.
􀂾 Se incorporan las pinatras (caracuchas o llao-llaos) al batido, con sal a gusto.
􀂾 Si desea se le agrega un poco de harina.
􀂾 Se saltea en un sartén con un poco de manteca o aceite.

SI VAS POR LA RUTA 5 CERCA DEL SALTO DEL LAJA, PASA A VERLO

2010-09-09T11:34:00.000-07:00

Seguro muchos lo hacen, pero no está demás decirlo, el Salto del Laja quedan tan cerca de la Ruta 5 que es muy refrescante pasar.
Venía de un viaje donde llevaba más de 7 horas manejando y fue rehabilitadora esa parada. Destacar que es gratis el acceso.

Salto del Laja, Región del Bio Bio (Fotografía: Gabriel Carvajal)

más información en:

Parque Nacional Puyehue: Aguas Calientes y Bosques Húmedos

2010-08-30T06:21:00.000-07:00

Río Chanleufú

Decir que conocimos el Parque Nacional Puyehue no pasaría de ser una pretensión exagerada puesto su tamaño es 107 mil hectáreas, es decir algo así como toda la Región o Provincia de …., con suerte caminamos poco más de 1 km y bastó para quedar gratamente sorprendidos.

Antes de seguir es interesante contarles que Puyehue significa “lugar de puyes” los cuales son unos pequeños peces que habitan en el sector.
Si bien nuestra misión era llegar a Antillanca no lo pudimos realizar por falta de información, dado que existen horarios para acceder, algo así como horas subida y horas de bajada, por ende sería importante informarse con carabineros de estas normas antes de emprender ese rumbo.
Pero no estaba perdido puesto nuestra idea era conocer –como ya dijimos antes- parte de Parque Nacional Puyehue y lo logramos gracias a que estábamos en el sector de Termas Aguas Calientes, las cuales están ubicadas a 32 y 77 kilómetros de Entre Lagos y Osorno Respectivamente.
Una de las ventajas de este sector, es que hasta ahí el camino está absolutamente pavimentado, lo que hace posible su acceso con cualquier tipo de vehículo a través de ruta internacional 215 (aquella que poco más allá llega a la Aduana Cardenal Antonio Samoré que lleva a la turística ciudad de Bariloche).

Piscina Descubierta

Aguas Calientes lleva ese nombre por ser termas, existen 4 tipos de balnearios, una piscina techada, tinas privadas, piscina al aire libre y pozones en el propio río Chanleufú.
La Piscina Techada en temporada baja tiene un valor de $7.600 y esta corresponde al rango de marzo al 23 de diciembre , en Temporada Media el acceso es de $8.400 y este corresponde enero principalmente, mientras que la temporada alta tiene un costo de $9.600 y es en febrero y las fiestas de fin de año. Estos valores son los entregados por el concesionario y corresponde al precio por 1 adulto. Además poseen cabañas de 4 a 10 personas que pueden ir de $60.000 (en temporada baja) a $184.000 en temporada alta según cantidad de ocupantes. Pero para tener la mejor información es más fácil dirigirse a la página web www.termasaguascalientes.cl.
El agua de esta zona –según explican en una exposición ecológica que hay en complejo- sirve mejorar enfermedades como artrosis, ciática, lumbago entre otros, pero sin duda principalmente es un lugar para relajarse (FUENTE CONAF).
Las aguas que están en las piscinas las cambian cada cierto tiempo, aproximadamente una hora lo que provoca que en algún momento el agua esté tibia y posteriormente apunto de quemar. Destacar que si se acude a esta zona entre abril y agosto existen muchas posibilidades de estar en el agua caliente y recibir –en caso de estar en la piscina al aire libre- congeladas gotas de agua e incluso granizo o nieve. Existe un juego entre el frio y el calor que es un poco más fuerte, lo que hacen muchos de salir por una puerta lateral de la piscina y meterse a las gélidas aguas del Río.


Los senderos permiten introducirse en el Bosque Nativo de la zona.

Asimismo existe un sendero en esta zona del gigantesco parque –los cuales son absolutamente gratuitos, así como también los cómodos estacionamientos- en ellos se puede disfrutar de bruscas caídas de agua color turquesa, de boque nativo llamado siempreverde, donde observan especies como alerces, cipres de las guaitecas, mañio, ulmo, tepa, arrayan, picha picha, helecho arbóreo y coihue. El recorrido demora alrededor de 1 hora. Mencionar que algunos sectores a la orilla de río están llenos de quinchos para poder realizar un rico picnic lo que fácilmente permite pasar todo un día en el sector.
Felicitaciones a los guarda parques y a quienes visitan el lugar, por qué está realmente todo limpio y los senderos son claros y bien definidos, tal vez lo único que no me gustó fueron los basureros de plástico, que los consideré un tanto invasivos.

Salmón a la Mantequilla

Punto a parte comentarles que almorzamos en el pequeño restorant “Las Brisas” en el poblado Entre Lagos y podemos dar fe que el Salmón a la Mantequilla es espectacular y costó menos de 5 mil pesos el plato. Y cómo anécdota contarles que al ingresar al local el sol quemaba las cabezas una vez adentro vimos caer durante unos 15 minutos un intenso granizo que nos dejó para nuevamente dar paso al sol, cómo dicen por ahí la magia del sur.

Finalmente destacar que la carretera avanza a la Orilla del lago Puyehue regalando paisajes sobrecojedores todo el camino.

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS: YOHANA QUINTUL LLANQUILEF Y GABRIEL CARVAJAL VALLE.

LA TOMA DE RÍO NEGRO

2010-08-02T12:33:00.000-07:00

Fotografía: Gabriel Carvajal Valle

Patrimonio cultural que resitua los recuerdos mas antiguos de esta Toma en el pueblo, donde todos los habitantes lo mantienen como sitio de ceremonias etiíicas, fértiles romances, y muy consistentemente para los "piqueros y guatazos" o alguna traviesa aventura de natación. Quizás sea necesario la re-toma de este espacio, considerado y perdurable, que ofreció y permanece como testimonio correntoso de todos nuestros afectos.

TEXTO: Antropólogo que creció en Río Negro: Pablo Andrade Paillalef

EL FUERTE NIEBLA

2010-07-28T09:37:00.001-07:00

Cañones Fuerte Niebla.-

Cuando niño tuve la oportunidad de conocer el Fuerte Niebla y recuerdo la sensación de ese momento y solo puede ser descrita por la palabra “alucinante”.

Para el día del Patrimonio nos dirigimos a esta ruta, queríamos conocer uno de los tantos fuertes que construyeron los españoles para repeler los ataques de los mapuche del sur, los williche.

Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Manforte de Lemus

El camino nos implicó pasar por la Ciudad de Valdvia, caminar por la orilla del Río Calle Calle y luego cruzar el impresionante puente de Isla Teja, un puente convexo que por su sola estructura es llamativo.

Ahí nos esperaba Niebla un pueblito pequeño y un tanto laberíntico a 15 kilómetros de Valdivia (pertence a esta comuna) recorriendo una carretera de una vía por dirección. Gran parte se hace por la orilla Río Valdivia que a esa altura del recorrido es muy amplio y se confunde con el Oceáno Pacífico. Por la vereda del frente se divisa Corral.

Mirador.-

En el fuerte se enfrentan grades murallas de piedra, un castillo y cañones que en su mayoría datan de mediados del año 1.600 y llegan hasta principios de 1.800. Dicho Castillo tiene por nombre “de La Pura y Limpia Concepción de Manoforte de Lemus”.

A su interior existe un museo con muchos textos e información muy útil para entender lo que se vivió en la zona, además de unos maniquíes que simulan a españoles, mestizos y williche que la verdad nunca entendí por que no se pueden fotografiados.

Faro.-

Existen algunas piezas de mucho interés como balas, escritos y otros que hacen atractiva la exposición.

En tanto a los cañones por razones de seguridad –el mar a socavado la bases que los sostiene- están cerrados.

También existe un Faro y un mirador que permite observar los coloridos atardeceres.

Es un lindo paseo, un contacto con la historia.

PÁGINAS CON MÁS INFORMACIÓN:

PUYEHUE: ENTRE LAGOS Y VOLCANES

2010-07-26T13:08:00.000-07:00

Volcán Osorno

Fuimos a Puyehue, una comuna cordillerana de la Región de Los Lagos. Para ser exacto en la pre cordillera andina.
Nuestra ruta nos llevaría al sector las Parras –esto unos 78 kilómetros camino arriba desde Osorno- y al Encanto.

Desde el Avión los Volcanes el Corcovado y Puntiagudo. Se divisan los Lagos Puyehue y Rupanco.

En Las Parras la nieve llegaba prácticamente a nuestro lado. De seguro que si continuábamos el camino nos encontraríamos con un paisaje mucho más blanco. Hacía el otro lado –quieto y azul- está el Lago Rupanco.
Según el mapa esta cuenca hidrográfica se encuentra muy cerca de la Región de Los Ríos, de echo el otro Lago del sector que homónimo a la comuna está divido entre las Regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Lago Rupanco

Cerca, pero no visitado en este viaje están las Termas y el Parque Nacional Puyehue.
Hasta los sectores que recorrimos no es necesario contar con un vehículo de doble tracción, y al parecer tampoco cadenas. No obstante para seguir hacia las termas o llegar a Bariloche este implemento es muy necesario.

Volcán Puntiagudo.-

En este sector se pueden observar un paisaje complejo con bosque nativo, el volcán Osorno y el Puntiagudo, más los Lagos Puyehue y Rupanco. Esta última situación es la que da el nombre a uno de los sectores más habitados del lugar, Entre Lagos donde existe expendio de combustibles, supermercado, posta, hospedaje, entre otras muchas cosas.

Los tres volcanes Corcobado, Puntiagudo y Osorno

500 KILÓMETROS DE LAGOS Y RÍOS POR LA PRE CORDILLERA

2010-04-06T07:57:00.000-07:00

Si el blog se llama www.conoceloslagos.blogspot.com quizás este viaje -el que describiré a continuación- le dará mucho más sentido. Es la narración cronológica de un viaje de 3 días que me permitió conocer 6 lagos, todos hermosos y partiuculares.

VILLARRICA

La travesía la comenzamos en Villarrica, la fecha sin duda no era de aquellas donde encontraríamos un pueblo atestado de turistas dado era semana santa y más aun día viernes. Allí obsevamos la trilogía que reúne a la ciudad, el lago y el volcán, todos de nombre Villarrica.
Esta es una ciudad ubicada en parte sur de la Región de La Araucanía, en la denominada provincia de Cautín que no tiene más de 50 mil habitantes. Es un lugar lleno de madera, pensado en en ser bello, en estar dispuesto a los turistas, al menos el centro lo era, si hasta los basureros eran de madera con letras grabadas.
El Lago, antes llamado Mallolafquén, supera los 170 kilómetros cuadrados y sus temperarturas, dependiendo la época, fluctuán entre los 9 y 22 grados celcius.

En tanto, el Volcán Villarrica de nombre mapuche Rucapillan es reconocido como el Volcán más activo de Chile y alcanza un altura de los 2847 metros de altura sobre el nivel del mar.
Lo que me gusta de Villarrica es que la ciudad está creada en pro del lago y de la grandeza del volcán, el blanco volcán.

LICANRAY

A pocos kilómetros de allí se encuentra Licanray, un pueblito pequeño (aproximadamente 2.500 habitantes) muy dedicado a familias que la vida les ha permitido tener a una casita en el lago, pero por sobre todo es un villa dispuesta en el Calafquen, un hermoso lago.
Una de las grandes gracias que tiene Licanray, es una península donde surge un gran variedad de flora nativa como ulmos, arrayanes, colihues, murra o mora, murta, entre otros. Es oscuro, quizás hasta podría decirse que es lugobre, pero es el sur, es el bosque, es simplemente bello, lleno de pequeños senderos y bajadas a playas que parecieran secretas, se transforma en un recorrido de al menos 2 horas (a pie). En el sitio hay una serie de actividades que se crean a partir de las comunidades mapuche williche del sector. De hecho Licanray es “Pétalo de Pedernal” en mapuchezungun.

COÑARIPE

Después seguimos el rumbo Coñaripe (Sendero del Guerrero), un pueblito más pequeño aun. Parecía que viajábamos de lo más urbano a lo más rural en cada paso que dabamos.
Coñaripe, es una localidad que surgió alrededor del Calfaquen. Es pequeño (1500 habitantes) y viste un paisaje muy similar al de Licanray, posee un amplia playa que debiera medir cerca de 3 kilómetros.

CALAFQUEN
Tanto Licanray como Coñaripe están unidos por el Lago Calafquen, lago que según se explica en wikipedia 120,6 km², 25 km de longitud máxima y 7,7 km de ancho máximo; su profundidad es de 212 m y se ubica a 209 msnm.

PELLAIFA

La aventura como tal comenzó al dejar atrás Coñaripe, tomamos el rumbo a Liquiñe, lugar que finalmente no conoceríamos. Allí se terminó la carretera, era hora de comenzar a manejar sobre camino ripiado.

El camino de por si es parte del turismo, peligroso, lento, pero hermoso, también copado de bosque nativo y subiendo en altura, internándose en quebradas tan altas hacia el cielo como profunda en dirección vía el infierno. Este camino fue hecho en tiempo de poca lluvia en vehículo normal, me imagino que en tiempos de lluvia, es decir en gran parte del año, es necesario ingresar en automóvil de doble tracción.
Poco antes de llegar a la parte baja de la cuesta, se logra ver parte del Lago Pellaifa, lamentablemente el acceso es parte de un terma y al parecer por la geografía del lugar es la única entrada.

NELTUME

Continuamos el viaje con el afán de conocer el lago Neltume, es pequeño, pero hermoso, con la gran ventaja frente a todos los restantes lagos que recorrimos de estar solo, absolutamente solo, no hay un solo pueblo a su alrededor, por ende es contacto directo con la naturaleza. Pero como todo no puede ser perfecto, tal vez esa propia soledad lo ha condenado a la presencia de campistas descriteriados que lo usan de basural.

HUILO HUILO

Una parada obligada es la Reserva Biológica Huilo Huilo, un lugar místico, donde nuevamente nos sumergimos en un bosque nativo, con olor a humedad. Es una ruta cansadora donde se accede principalmente al gran Salto del Huilo Huilo y el Salto de Puma. Los Saltos provienen de Río Fuy que a su vez nace unos 11 km antes en el Lago Pirihueico.
Debo reconocer que me llama la atención la administración privada que existe por el tema del acceso las playas, lagos y ríos libres para todos los chilenos. Si bien comprendo la necesidad de cobrar un ingreso para la mantención esto debiera tener retribuido al menos con algún folleto explicativo ¿cuál es la flora que existe en el lugar? ¿cuáles son las alturas de los saltos? ¿qué significa Huilo Huilo? Esas dudas me intrigaron durante el recorrido. Insisto Huilo Huilo es hermoso, es un lugar que si o si hay que visitar.
¿cuál es la flora que existe en el lugar?: Olivillo, Coigüe, Manio de ramaje fino, Arrayanes, Canelos , Nalcas, Helechos, entre otros.
¿cuáles son las alturas de los saltos?: El Salto del Huilo Huilo es de 37 metros de altura. Y 10 metros de ancho. El Salto del Puma es de menor tamaño.
¿qué siginifica Huilo Huilo? Coihue Nuevo.

PIRIHUEICO

Seguimos subiendo los cerros y bajando por el mapa, ahora la misión era llegar a Puerto Fuy. El pueblo de entrada al largo y angosto lago Pirihueico. Allí hay un puerto desde donde se trasladan los habitantes entre Puerto Fuy y la localidad de Pirihueico. El lago es la única línea azul que separa a los cordones de verdes cerros.

PANGUIPULLI

La vuelta fue por las cercanías Choshueco, tomamos un carretera en construcción hacia Panguipulli. Una carretera hermosa, un tanto falta de miradores, puesto esta corre por la orilla del imponente lago Panguipulli, donde el asombro crece con cada kilómetro que se avanza.
En total fueron 500 kilómentros desde que salimos de Osorno y regresamos a él.

PUCATRIHUE: LA CASA DEL TATITA WENTEYAO

2009-11-28T10:30:00.000-08:00

He ido en 3 oportunidades a Pucatrihue. Todas en invierno cuando la playa está vacía, cuando se puede caminar tranquilamente e incluso cuando llueve.

El camino desde Osorno está lamentablemente invadido de eucaliptos, no queda mucho bosque nativo producto de las grandes forestales. Son gigantes extensiones llenas de árboles que dañan mucho a la zona.

Pucatrihue, palabra en chesungún, significa algo así como “localidad en lugar escarpado”.

EL CAMINO VIEJO

No obstante antes de llegar a Pucatrihue, se pueden ver los primeros atisbos de bosque nativo, allí crecen con la fuerza de la naturaleza ancestral algunos helechos, nalcas, canelos, arrayanes, ulmos, hualles, coigües, entre otros.
Antes de llegar existe un desvío, el camino antiguo, ese que va recorriendo el borde del río. Si o si, tomen ese ruta. El camino está bueno, se puede cruzar en un vehículo simple.
Esa zona es simplemente maravillosa, podría asegurarse que es la parte más impactante en cuanto a paisaje. Existe un antiguo puente que cruza el río... un río obscuro, quieto que sirve como espejo del bosque.
Este río lleva por nombre Contaco.

MAPUCHE WILLICHE

De a poco comienzan a aparecer las primeras casas y hombre y mujeres con sus yuntas de bueyes, acopiando leña y haciendo tortillas. La zona es tierra Mapuche Williche (es sin ese final, puesto el Che significa gente y es un plural) y gran parte de la gente que vive en el sector lo son.

Y por que hago esta salvedad en este punto del relato, es simplemente por que al llegar a Pucatrihue se ve una gran roca, similar en forma a la Portada de Antofagasta, ahí está el Tatita Wenteyao que es una divinidad del pueblo Mapuche Williche. Allí se realiza el Gillatún y los abuelos piden consejo... es el centro de esta cultura, es el eje de este pueblo.

Al final del camino, antes de cruzar necesariamente por balza a Choroy Traiguen (que aun no conozco) hay un loma, arriba una virgen y gran un mirador... en sus entrañas el “Camillo” que es fuerza o el “nehuen” de los mapuche williche.

LA PLAYA

El bosque en ningún minuto deja de ser parte del paisaje. Siempre está acompañándolo todo: primero al camino, luego a la desembocadura del río, posteriormente a unas arenas blancas encadilantes y finalmente a una larga playa.
Según me cuentan este es uno de los balnearios de la zona, el cual en verano se satura de gente.

Sobre la playa, inscrustadas en los cerros, crecen casas de colores, que para acceder a ellas hay que empinarse por escaleras imposibles y inalcanzables, dibujadas y copiadas de sicodélicos dibujos animados.

BAHÍA SAN PEDRO, DONDE LOS ALERCES ESCONDEN EL MAR

2009-11-06T11:51:00.001-08:00

Bahía San Pedro es uno de esos lugares que ilumina el alma. Es el Bosque estirando sus ramas hasta alcanzar el mar y convivir con la arena. Es un lugar escondido tras la cordillera de la costa, que observa serenamente como un torrentoso río funde sus aguas dulces con el salado mar. Es donde una decena de casas resiste el viento y la lluvia, junto a las familias Williche del lugar.

Llegar a Bahía San Pedro no es un tarea fácil. De Osorno -punto de partida- hasta la costa hay que recorrer 125 km de los cuales gran parte están pavimentados y en doble pista. El recorrido, en nuestro caso implicó pasar por Purranque y una localidad llamada Hueyusca, desde donde ya el camino se torna más duro. Purranque es el último centro urbano.

El camino con el paso de los kilómentros comienza a cada vez a estar en peores condiciones.

La aventura nace desde el solo hecho de tomar el camino de piedra que en las próximas horas será nuestra única realidad. No obstante lo malo y hasta peligroso de la ruta se compensa por un paisaje único. Son los helechos y los colihues los que llenan los ojos de un fuerte verde sureño. Es la lluvia a mi juicio un factor que debe estar presentes para vivir esta aventura, sin lluvia de seguro es mucho menos emocionante.

Los Alerzales

Los Alerces sin ramas, aquellos troncos solitarios son por lo general árboles muertos.

Tras verdaderos túneles de árboles, donde las nubes y las ramas logran hacer desaparecer por completo la luz, se llega a la cima de esta cordillera, donde aparece un espectáculo de sobrevivencia maravilloso:

Son cientos, quizás hasta miles de Alerces que con la volundad del moribundo que no quiere morir luchan por recuperar la punta de la montaña luego que en 1845 aproximadamente fueran incendiados voluntariamente -según cuenta la historia- por un mismo Williche para tener más terrrenos para el manejo de sus animales (Alerceros Huilliches de la Cordillera de la Costa de Osorno, Pag, 71 quien a su vez cita Guillermo Frick 1849: fj 84-85)

Podría ser un cementerio de Alerces, no obstante la vida puja y son muchos los que vuelven a verdear. De troncos secos y solitarios, crecen nuevas ramas. El Alerce está dando una gran batalla que espero logre ganar. La vista a pesar de todo es sobrecogedora.

El Camino

Los pescadores de la zona utilizan un camión de la segunda guerra mundial.

Si ya el camino era malo, lo que se nos venía era algo inimaginable. A partir de una cima llamada El Loro comenzó un nuevo concepto de camino. Era algo así como manejar dentro de un canal donde solo cabía un vehículo. Lleno de grande rocas, canaletas y muchas más cosas que contribuían a hacer complicado nuestro destino. La hora siguiente fue igual, a pesar que no avanzamos más de 10 kilómetros.

Ese canal, llamado ruta, camino o huella, fue hecho con chuzos y picotas y déjenme decirles que se nota aquello, así como también es claro que nunca hubo la fuerza de maquinaria pesada. Esto puede ser entretenido, pero no olvidemos que allí, en Bahía San Pedro viven agricultores y pescadores, niños y abuelos que están prácticamente aisalados.

La Bahía

Esta es exactamente la desembocadura del Río San Pedro al Pacífico.

Luego, el mar nos enfrenta. Allí está una bahía más bien tranquila, un lugar donde vi caballos y corderos pastando en la playa, incluso un cerdo. Sí señoras y señores, un chancho corriendo en la arena con la brisa marina despeinando su pelaje.

Las casas o están mirando el mar o las orillas de un gran río -el río San Pedro- el cual es necesario cruzar en botes. Estamos en plena desembocadura de la cuenca del San Pedro. Es la llegada al Pacífico... es un saludo de larga distancia que envió la gran cordillera de Los Andes.
Los habitantes viven de la pequeñas siembras, así como también de la crianza de ovejas. Famosa también es la pesca artesanal donde extraen locos y sierras.

El Regreso

La vuelta en si era una nueva aventura, había que subir lo que habíamos bajado y eso ya era gran un desafío, más aun cuando la lluvia no había parado en todo el día. De más está decir que lo logramos, bastó con usar la 4X4 en su modo más lento... pero no había terminado todo, la cordillera de la costa nos tenía reservado otro espectáculo despidiéndonos con una nevazón, las cuál nos permitió ver esos mismos alerces ahora cubiertos de blanco.